Н. Казанский "Как сделать антенну и заземление" ДОСААФ, 1956 год, 23 стр.

Руководство.

Н. Казанский «Как сделать антенну и заземление» ДОСААФ, 1956 год, 23 стр. (298 кб. djvu)

Из книги вы узнаете как сделать антенну для радиоприемника, какие бывают виды антенн, как самому сделать заземление. Следует учесть, что возраст книги внушительный и современные антенны для приема видеосигнала сильно отличаются от описанных в книге. Но основной принцип предназначения и использования антенн остался неизменным. Рекомендации и методику предложенную в книге можно использовать в современных условиях для устройства самых простых антенн из недорогих материалов — к примеру на даче или в сельской местности.

Оглавление книги
Что такое антенна 3
Какие бывают антенны 3
Установка Г-образной антенны 6
Как сделать заземление 12
«Метелочная» антенна 13
«Суррогатные» антенны 13
Антишумовые антенны 14
Глава из книги - Установка Г-образной антенны.

Установка Г-образной антенны.

Антенна — это часть передающей или приёмной радиоустановки, осуществляющая излучение радиоволн при передаче или улавливание их при приеме.Какую же антенну установить? Долгое время среди радиолюбителей существовало мнение, что антенна тем лучше, чем она длиннее и выше. Действительно, на высоко подвешенную и длинную антенну приём становится громче. Но значительно увеличиваются ак называемые атмосферный помехи в виде шума и сильных тресков. А близкие по длине волны радиостанции начинают сливаться друг с другом создавая взаимные помехи. Значит существуют какие-то нормы в высоте и длине антенны, до которых, наряду с увеличением громкости приема и «дальнобойности» приемника, взаимные помехи от других радиостанций не будут ухудшать передачи.

Лучшей антенной для детекторного и двух-пятилампового радиоприемника можно считать Г-образиую антенну. Горизонтальная часть такой антенны для детекторного приемника должна быть не менее 25—30 м. Для двух-трехламповых радиоприемников, собранных по схеме прямого усиления, — 15—20 м. Для радиоприемников, собранных по схеме супергетеродина, — всего лишь 8—10 м.Для такой антенны необходимо иметь медный провод не тоньше 1,5—2 мм или специальный медно — бронзовый антенный канатик диаметром 2—3 мм, состоящий для увеличения крепости и гибкости из большого количества меднО-броизовых проводов диаметром 0,5—0,7 мм. Применять латунную и алюминиевую проволоку нельзя, так как она быстро окисляется и становится очень хрупкой.

Антенну желательно делать из целого куска канатнка или провода; если же этого сделать нельзя, то отдельные куски провода должны быть обязательно спаяйы друг с другом горячей пайкой без примеиеиия кнслоты. Для установки антенны нужно взять несколько (4—6) орешковых изоляторов или обычных роликов, подъемный блок и резиновую трубку диаметром 12—15 мм и длиной 20— 25 см. В крайнем случае для антенны можно взять я железный оцинкованный провод диаметром 1,5—2 мм. Провод можно брать как без изоляции, так и с изоляцией, но цужно учитывать, что провод с бумажной изоляцией в сырую погоду значительно увеличивает свой вес, и поэтому (особенно при сильном ветре), может произойти обрыв антенны.

Антенну необходимо подвешивать так, чтобы провод не касался крыши, стен зданий, водосточных труб, ветвей деревьев и т. п. Для подвески аитенны можно использовать здания, специальные мачты, деревья. Высота подвеса антенны должна быть не менее 8—12 м. Если строения низкие, то желательно установить на них мачты (деревянные шесты) высотой 5—8 м, диаметром комля ие меиее 10—12 см и 5—6 см в верхней части. Мачты должны быть установлены на расстоянии друг от друга . не менее 10—15 м для лампового радиоприемника и 25— 35 м для детекторного приемника.

Наиболее часто мачты устанавливаются иа крышах домов. Для крепления мачт необходимо иметь три — четыре стальных костыля или больших гвоздей длиной не менее 200 мм, железную проволоку для оттяжек диаметром 1,5—2 мм и куски резины или толя.Оттяжки крепятся к вершине мачты, отступом от ее конца на 25—35 см. Их может быть три или четыре. Чтобы оттяжки не сползали по мачте вниз, под местом их крепления наматывается несколько рядов проволоки. К самой вершине мачты привязывается блок или металлическое, достаточно прочное, со свариым стыком кольцо. Если блока или кольца иайти не удается, то вместо них можно применить большой ролик, применяемый при проводке сети электрического освещения в сырых местах.

Наиболее удобным местом для установки мачты на крыше, является ее конек, поэтому в нижнем торце мачты необходимо сделать угловой пропил так, чтобы мачта плотно стояла на ребре конька. Если оттяжек четыре, то они размещаются по отношению друг к другу симметрично и безотносительно к + направле1|ию самой антенны. В случае же, если оттяжек взято три, то одна, из них должна быть обязательно размещена в плоскости антенны, чтобы при сильных ветрах могла оказывать соответствующее сопротивление и предохранять мачту от излома. Костыли или большие гвозди, к которым крепятся вторые концы оттяжек, вбиваются в соответствии с направлением оттяжек, причем необходимо выбрать место так, чтобы костыли попали в стропила. Для сохранения целостности крыши в местах, где вбиваются костыли, необходимо подложить резиновые или толевые кружки диаметром 100—150 мм.

Перед подъемом мачты необходимо пропустить через блок или кольцо тонкую крепкую веревку или, что значительно лучше, тонкий и гибкий металлический трос и привязать оба его конца к нижней части мачты. При помощи этой веревки или троса после подъема мачты будет натягиваться антенна. При установке мачты на конек крыши, ее нужно сначала положить иа конек, сделав перед этим упор в месте установки, чтобы при подъеме она не скользила по коньку. Затем одии человек остается у основания мачты, а другие за верхний конец осторожно поднимают ее. Как только мачта займет вертикальное положение, один человек поддерживает ее, а другие слегка закрепляют концы оттяжек, проверяют правильность установки мачты в вертикальном положении и затем закрепляют оттяжки окончательно.
Нижний конец мачты необходимо закрепить и а коньке гвоздями. Привязывать оттяжки и мачты к дымовым, вентиляционным н каким-либо другим трубам запрещается. Нельзя также привязывать оттяжки к водосточным желобам, стойкам телефонных и радиосетей. Все места железной крыши, где проходят костыли или гвозди, необходимо промазать суриком или какой-либо масляной краской. Если крыша деревянная или крыта толем, рубероидом и т. д., то эти места заливают расплавленной смолой, гудроном или асфальтом. Теперь, когда мачты установлены, можно перейти к подвеске самой антенны.

К мачтам для предохранения антенны от утечки токов высокой частоты прикрепляется через цепочки изоляторов. Каждая такая цепочка должна состоять из двух — трех орешковых изоляторов или роликов. Изоляторы связываются между собой таким образом, что в случае, если один из них будет разбит, антенна не оборвется, так как проволочные петли окажутся вдетыми одна в другую. Оставшиеся изоляторы будут продолжать выполнять свою функцию — не пропускать токи высокой частоты к мачте. Конец одной из цепочек изоляторов привязывают к проводу антенны, другой — к веревке или тросу той мачты, которая находится дальше от радиоприемника. При разматывании провода антенны нельзя допускать образования петель, приводящих к перегибам, а затем и изломам провода. Поэтому ни в коем случае провод нельзя класть на землю, а нужно разматывать его, держа в руках и передвигаясь от одной мачты к друюй. Второй, свободный конец антенного провода пропускают в отверстие крайнего изолятора второй цепочки до тех пор, пока между цепочками не окажется провод необходимой длины, равной горизонтальной части антенны.

Оставшаяся часть провода будет являться снижением. Провод антенны закрепляется на изоляторе либо путем скручивания между собой проводов антенны и снижения, либо при помощи отдельного куска провода. Вторая цепочка изоляторов прикрепляется к веревке второй мачты. Теперь можно поднять аитеииу. При подъеме антенны необходимо помнить, что обязательно нужно оставить некоторый провес, иначе оиа в сильный мороз может лопнуть. При длине горизонтальной части в 10—12 м провес должен быть не меиее 0,5—0,6 м. при длине в 30—35 м. до 0,8 — 1,0 м. После подъема антенны свободные концы веревок1 закрепляют на мачте между двумя гвоздями.

Со временем провод вытянется, и тогда необходимо будет антениу подтянуть, чтобы провес был не больше рекомендуемого. Если на расстоянии 20—25 м от дома, где установлен радиоприемник, есть деревья, то вместо второй мачты можно использовать одно из них. Блок или кольцо привязывают иа высоте 12—15 м. Так как деревья при ветре сильно раскачиваются, антенну к дереву не привязывают, а к концу веревки или троса, пропущенному через блок, подвешивают груз (кусок рельса, большую гнрю и т. д.) с таким расчетом, чтобы антенна всегда была натянута.

При раскачивании дерева во время сильного ветра этот груз будет подниматься и опус-каться, регулируя степень натяжеиия антенны и предохраняя ее от обрыва. В помещение, где установлен радиоприемник, антенну можно ввести через отверстие в стене или в раме окна. Для этого в стене или раме сверлят отверстие диаметром 20—25 мм, через которое пропускают резиновую или эбонитовую трубку. Со стороны улицы иа трубку надевают отверстием вниз фарфоровую, воронку, предохраняющую от попадания влаги. В комнате на трубку надевают фарфоровую втулку. Ввод антенны пропускают в комнату через трубку. Если провод сннжеиня соприкасается с крышей или стеной дома илн проходит на очень близком от них расстоянии, то необходимо его несколько оттянуть при помощи небольшого шеста, укрепленного на краю крыши, на конце которого прикреплен фарфоровый ролик.

В комиате около ввода аитенны желательно установить грозовой переключатель, при помощи которого антенна может быть заземлена, что необходимо во время грозы. Ввод антенны присоединяют к ножу грозового переключателя, а к нижнему зажиму присоединяют провод от заземления, ко второму зажиму — провод, идущий от гнезда «антенна» радиоприемника. В то время когда радиопередачи не слушают, антенна должиа быть заземлена.

Скачать книгу бесплатно298 кб. djvu

Похожая литература